A Palazzo Braschi i vestiti dei sogni nei talenti italiani

Dall'alfa dello scialle verista di Francesca Bertini in "Assunta Spina", anno 1915, all'omega dell'abito barocco che indossa Salma Hayek nel film in uscita di Matteo Garrone tratto dal "Cunto de li cunti" di Giambattista Basile. Cento anni di vestiti nei film italiani, una corsa attraverso il genio dei nostri costumisti. E cento anni di storia del cinema, con i registi, i titoli, i volti cult, le radici di una cultura e di una tradizione che ci fanno, sempre e ancora, unici al mondo. Nonostante tutto. E questo e molto altro la mostra "I vestiti dei sogni" che si apre oggi (fino al 22 marzo, ideata da Fondazione Cineteca di Bologna ed Equa di Camilla Morabito) a Palazzo Braschi, cornice a sua volta cinematografica oltre che scrigno capitolino. È la prima rassegna che ripercorre l'inventiva dei costumisti italiani, di quei Caramba, Danilo Donati, Piero Tosi, Gabriella Pescucci, Piero Gherardi, Pizzi, Millenotti, che hanno creato, con storiche sartorie (Tirelli festeggia cento anni) e case di moda (Gattinoni, Annamode, Farani, tra le altre) una scuola capace di tirar fuori talenti. Conferma, appena arrivata, la corsa all'Oscar 2015 di Milena Canonero, che già tre volte ha vinto la statuetta cominciando con Barry Lyndon di Kubrick, e che stavolta gareggia per "Grand Budapest Hotel". Così vediamo scorrere, di sala in sala, le mise che non hanno solo abbigliato miti di celluloide, ma che li hanno suscitati nell'interpretazione degli attori. Racconta Gian Luca Farinelli, curatore della rassegna, che Burt Lancaster capì chi fosse davvero il Principe di Salina allorché indossò l'abito di gala cucitogli addosso da Tosi. Quello stesso abito ora esposto, accanto al candido di Angelica-Claudia Cardinale, dal girovita così stretto, 56 centimetri contro i 68 dell'attrice, che dopo un mese di riprese ne uscì piagata. Non fu sadismo, ma rigore storico e culto della bellezza, sui quali Tosi, unico costumista Oscar alla carriera, si era formato. Altro spiega Farinelli. La difficoltà di dare un'anima ai manichini pur tanto immaginificamente abbigliati. «Non è che fate una mostra di morti?», gli disse la Canonero, che ha trascorso poi due giorni a Palazzo Braschi per allestire le sue sale. Replica il curatore: «A dare vita ai vestiti ci hanno pensato appunto i costumisti, capaci di rianimare i pezzi compressi in scatoloni». E ci ha pensato Luca Bigazzi, direttore della fotografia in pellicole come "La Grande Bellezza" di Sorrentino che ha illuminato i manichini con un gioco di penombre e squarci di luce. Così essi ci vengono incontro come teofanie, sogni usciti dal nostro immaginario collettivo. Ecco appunto il pezzo più prezioso, lo scialle di Assunta Spina, che la Bertini donò a Tirelli. Ecco il tailleur blu di Anna Magnani accanto al tutù della sua bambina in "Bellissima" di Visconti. La tunica di lana intessuta che la fantasia di Danilo Donati creò per Silvana Mangano-Giocasta in "Edipo re" di Pasolini. I cardinali di "Habemus Papam" di Nanni Moretti sono accanto ai busti di alti prelati che fanno parte della collezione di Palazzo Braschi. La giacca ottocentesca di Elio Germano-Leopardi ne "Il giovane favoloso" ha per sfondo ritratti coevi. Come l'eccentrica sfilata dei modelli per ecclesiastici in "Roma" di Fellini. Fellini, appunto. Il manifesto della mostra rimanda il sorriso di Sandra Milo che dondola sull'altalena in "Giulietta degli Spiriti". E Sandrocchia era raggiante ieri alla vernice, unendo all'«orgoglio per i tanti geni italiani che questa mostra testimonia», ha detto a Il Tempo - una lacrima di commozione. L'abito al quale è più legata? «Tutti. Indossarli, preparata col trucco e la capigliatura, mi dava energia per affrontare il personaggio. Poi ne ricordo alcuni in particolare. La redingote di velluto nero di Otto e mezzo. O, nello stesso film, il body di pizzo nella scena in cui ero malata a letto. Le sarte eliminarono certe trasparenze troppo osé cucendogli sotto una fascia di raso e alla fine della sequenza Mastroianni mi disse: con questo ciak vinci il Nastro d'argento. Ebbe ragione». L'abito che rimpiange? «Il cappottino rosso di Gradisca, in Amarcord. Il ruolo andò a Magali Noel perché rinunciai. Ma lo abbozzai io con Federico, nello studio 5 di Cinecittà. Lui mi raccontava il personaggio, io mi misi addosso il suo basco, una sciarpa nera, una coperta di lana rossa, poi ancheggiai. Oplà, Donati lo realizzò».